ЗАЩИТА ДЕРЕВЬЕВ ОТ МОРОЗА

По исключением тех регионов, где зимняя температура не опускается ниже 0...-1 °С, садовые деревья всегда имеют склонность к повреждению морозами. Очень важно правильно выбирать сорта деревьев в зависимости от климатических условий. Закаленные дерева зимостойких сортов яблони в период глубокого покоя выдерживают снижение температуры до -40 °С, зимостойкие сорта груши, сливы и вишни - до -35 °С. Гораздо более опасным для деревьев являются колебания температуры во второй половине зимы или в начале осени, когда деревья повреждаются или гибнут при температуре -16... -25 °С. Поэтому выбирать нужно сорта согласно климатических условий: если желаемый сорт не отличается высокой зимостойкостью, его выращивают, прививая в крону более зимостойкого сорта. При высаживании следует сада учитывать, что деревья, которые растут на южных и юго-западных склонах, менее подвержены воздействию низких температур, чем те, что растут на северных и северо-восточных склонах. Кроме того, нужно позаботиться о посадке садозахисних насаждений. Деревья лучше переносят зимние холода, если вовремя входят в период покоя. У молодых растений часто затягивается осенний рост, плодоносящие деревья истощаются урожаем и хуже переносят холод.

Поливка деревьев, внесение удобрений должны быть органі30вані так, чтобы самый активный вегетативный рост растений приходился на первую половину лета, а во второй половине летом рост заканчивался. Тогда осенью, до начала морозов, ткани дерева успеют вызреть и закалиться.

Для этого следует регулярно увлажнять почву, следить, чтобы он не пересыхал, иначе даже слабые морозы могут вызвать подмерзание корней. Но избыточная влажность также приводит к снижению зимостойкости, поэтому, если сад расположен на участке с высоким залеганием грунтовых вод или на переувлажненной почве, саженцы высаживают на холмики, грядки, а приствольные круги на зиму мульчируют.

Своевременное и правильное внесение удобрений также способствует повышению зимостойкости деревьев. Азотные удобрения нужно вносить весной, поскольку в конце лета - начале осенью они снижают зимостойкость. Фосфорно-калийные удобрения вносят ранней весной и во второй половине лета. Органические удобрения, особенно навоз и гной, вносят осторожно, ведь их избыток снижает моро30витривалість деревьев.

Корни является менее устойчивым к низким температурам, чем надземная часть дерева. Оно подмерзает при температуре -15...-16 °С. Поэтому приствольные круги окучивают землей и снегом, мульчируют.

Поддержка нормальной влажности почвы является гарантией высокой зимостойкости растений. В снежные зимой снегозадержание также способствует сохранению штамбов и корневой системы. Слой снега толщиной 25-30 см предохраняет корневую систему от подмерзания, даже если температура зимой понижается до -30...-40 °С. Для снегозадержания устанавливают специальные щиты, разбрасывают в саду ветки.

Кроме повреждения моро30м, деревья зимой страдают от ожогов. Это происходит обычно во второй половине зимы, когда наблюдается большая разница между дневными и ночными температурами. Днем кора деревьев на боку, обращенном к солнцу, сильно нагревается, а ночью резко охлаждается. В результате появляются солнечные ожоги в виде мертвых пятен на стволе и основаниях скелетных сучьев. Если повреждается только кора, она начинает отставать, обнажает древесину. В тяжелых случаях отмирают камбий и 30внішні стволы древесины. На поврежденных участках часто развивается черный рак.

При резких колебаниях дневной и ночной температур на деревьях могут появиться так называемые моро30боїни. Это глубокие продольные трещины, которые в тяжелых случаях доходят до центра дерева. Они появляются на стволах, на скелетном ветвях. При хорошем уходе за деревьями моро30боїни зарастают, оставляя небольшие рубцы.

Если в сильные морозы подмерзают кора и древесина, то дерево может восстановиться. Если же повреждается камбий, дерево, в зависимости от степени повреждения, может погибнуть.

Если зима приходит рано, снег выпадает, а грунт еще не замерз, у молодых деревьев может происходить кольцевое выпревание коры у корневой шейки. Это происходит также во время неправильного окучивание деревьев в теплую влажную осень, слишком высокого мульчирование стволов в упор к штамба.

Наименее устойчивыми к воздействию низких температур является ростовые и плодовые почки, причем плодовые почки повреждаются быстрее.

Для защиты штамба и оснований скелетной ветви от ожогов деревья белят, обвязывают на зиму камышом, хвойными ветками, бумагой. Для побелки берут 2 кг свіжогашеного извести и 500 г медного купороса на ведро воды, а чтобы побелка не смывалась, добавляют немного столярного клея. Побелку проводят поздно осенью, в теплую погоду, чтобы раствор хорошо высох.

Если все-таки деревья пострадали, нужно принять восстановительных мероприятий. При ожогах поврежденные места весной зачищают до здоровых тканей, замазывают садовым варом. У косточковых трудно установить, на какую глубину поврежденное дерево, поэтому весной раны замазывают глиной, смешанной с коровяком, а зачищают их следующего года.

Чтобы узнать, насколько повреждены плодовые почки, срезают несколько веток с плодовыми почками и проращивают их в теплом помещении. Можно также для контроля взять несколько почек, разрезать их вдоль, проверяя цвета тканей. Если в центральной части почки ткани стали коричневыми, это означает, что они повреждены. Коричневый цвет тканей является признаком повреждения и возле корневой древесины. Если корни підмерзло, следует создать условия для его восстановления. Для этого дерево регулярно поливают, почву рыхлят, следят за тем, чтобы листья не повреждалось вредителями и болезнями.

При повреждении ветвей проводят обрезку. Если кора и камбий ветки не пострадали, проводят обычное обрезание. Если же подмерзли верхушки ветвей, их обрезают до здоровой ткани.

При более серьезных повреждениях скелетные ветви обрезают в 30ні слабого повреждения, а ветки, которые сильно пострадали, удаляют.

В плодоносящих деревьев при сильном подмерзании основных ветвей обрезку проводят, когда начнут появляться побеги. Ветви укорачивают до того места, где начинается активный рост побегов. Если побеги растут слабо, обрезку проводят летом следующего года.

Если деревья сильно повреждены, пытаются сохранить все здоровые ветви. Места срезов замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. В поврежденных деревьев раны после обрезания заживают хуже. Летом следует особенно тщательно ухаживать за такими деревьями. Если найдутся засохшие ветви, их удаляют, не перегружая поврежденные деревья плодами.

Сильно повреждены деревья до 6-летнего возраста лучше выкорчевать. До более взрослых деревьев применяют вышеупомянутые способы обрезки и заживления ран. Если полоса повреждения по всей высоте штамба составляет более половины обхвата, деревья нужно выкорчевывать независимо от возраста.

Если погибла крона, а нижняя часть штамба выше места прививки здоровая, дерево срезают на нень выше здоровой части. После отрастания побегов выбирают один или два самые сильные и из них формируют новую крону.

Бывает так, что надземная часть погибает, а корневая система сохраняется. Такое дерево можно сохранить, срезав на пень, а потом, выбрав наилучший побег подвоя, сделать прививку и вырастить новое дерево.

Если подмерзла корневая система, в начале весны до распускания почек скелетное ветви укорачивают на двух-трехлетнюю древесину. Если кора и камбий корни сильно повреждены, деревья приходится выкорчевывать.

Даже такие деревья хорошо перезимовали, подвергаются опасности ранних заморозков. Наиболее чувствительными к снижению температуры есть пестики и тычинки как в закрытых бутонах, так и в раскрытых цветках. В закрытых бутонах они погибают при температуре от -1 до -5 °С, в зависимости от породы и сорта, в раскрытых цветках опасным является снижение температуры до -2 °С. Поэтому, если ожидаются заморозки в период цветения, употребляют мер, направленных на задержку цветения. Для этого ранней весной деревья обильно поливают. Проводят опрыскивание всей кроны раствором извести. Это задерживает цветение на 2-3 дня. Можно принять следующие меры поздно осенью крону опрыскать суспензией мела, за 10-12 дней до листопада осуществить внекорневая подкормка плодовых растений 5% -ным раствором мочевины. Деревья яблони, груши, абрикоса, персика для задержки цветения перед началом закладка почек опрыскивают раствором КАНУ в концентрации 0,025-0,05 %.

Для предотвращения повреждения цветочных почек, бутонов и цветков можно попробовать поднять температуру воздуха в кроне деревьев выше критической. Для этого вдоль границы участка раскладывают дымовые кучи. Расстояние между ними должно быть 20-30 м, расстояние от кроны дерева до дымовой кучи не менее 2 м. Кучи закладывают с таким расчетом, чтобы они располагались перпендикулярно к направлению ветра.

Сначала в землю забивают толстый кругов высотой 1 м, а перпендикулярно к нему на землю кладут жердь длиной до 2 м. Сверху складывают хворост и другие сухие материалы, затем влажные материалы - солому, сорняки и т. д., а потом все это засыпают слоем земли толщиной 2-3 см. Высота дымовой кучи должна составлять около полметра, диаметр почти метр. Затем центральный кругов забирают, в отверстие заклацають горючее и поджигают. Повышение температуры воздуха при использовании дымовых куч достигает 1,5 °С. Для большего эффекта окуривания должна проводиться одновременно по всему саду.

Положительный результат в период весенних заморозков дает обильное поливание деревьев дождеванием.

При сильных заморозках, когда другие меры не дают результата, используют нефтяные, га30ві, угольные горелки, которые устанавливают в саду. Они способны повысить температуру воздуха на 2-3 °С.